美國全國公共廣播電臺2009年1月28日文章：在成都品味實驗美食 記者:路易薩?林(Louisa Lim)
成都－－喻家廚房從門口起就讓人有不一樣的期待。順著門道走進一個灰色的公寓區，你就被包圍在一個熱火朝天的廚房中。園林式的庭院中滿滿噹噹地陳列著小寶塔，金魚池和一簇竹子。
我們在這個隱藏于鬧市中的微型花園裏開始了實驗美食之旅，意外的驚喜在整個過程中不斷出現並昇華。
我們的桌上已擺好了12道小盤涼菜，包括切堆的韭菜，檸檬蘆薈方果凍，辣豆醬汁鵪鶉蛋。
從那開始，菜盤如流水般地端上桌：辣鴿松，盛在青花瓷中的傳統紅燜肉，長江裏的河豚，一碟由金葉貼箔的塊菌調味的煎雞蛋，華夫餅和卷心菜葉做成的餃子，典型的街頭食品如辣涼粉則蓋上最高級的美味——鮑魚。
這家餐館對待食物一絲不茍。進餐成為一種分享的過程，談話間經常插入服務員對每道菜的解釋。
賣相是關鍵所在：有些菜就是富於幽默感的烹飪藝術作品。美味的豬肉丸填上回鍋肉放在黃瓜雕成的葉子上，菜名叫做“枇杷果”。
一道很經典的成都菜，樟茶鴨，被切成透紙薄片挂在架子上，以方便捲入麵包中。而大廚喻波的招牌之作——如此逼真以至於沒人忍心吃——是一個令人嘆為觀止的毛筆酥。筆尖部分由餡餅皮包裹著牛肉松，“墨汁”則是可以蘸來吃的番茄醬。
廚房沒有功能表，我們吃什麼全看大廚的想法。像所有的中國菜筵席一樣，也總會有些對於西方人來說很有挑戰性的菜式。除此之外，最後一道菜，第34號，是受西班牙餐館El Bulli及其廚師弗蘭?阿德里亞（Ferran Adria）的分子美食學啟發的白色西瓜甜品。
主廚喻波四十多歲，在國有餐廳接受培訓，學了十年傳統的四川菜。1995年開始，他開始嘗試新菜式，但新的菜品也並非總能得到好評。
“許多人不喜歡我做的菜，”他有點悲哀地告訴我們，“特別是一些人會說這不夠辣，不夠麻，油水不夠”。他還很擔心未來。“中國的飲食文化已經式微，”他斷言，“現在後繼乏人，年輕的一代不重視烹飪的技術和原則”。（編譯：朱穎）
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