臺中一家知名餐廳的酸菜白肉鍋。
（取自餐廳網站）
在臺灣時，有人要請我吃“臺灣美食酸菜白肉鍋”時，我的確有點不明白“酸菜”和“臺灣”的關係，吃過問過之後才感悟“民以食為天”的老話，“食”不僅是天大的事，也深藏著天下的故事。
大家都知道酸菜白肉鍋是大陸東北地區的家常菜，1949年前後由東北籍軍人將這道風味帶到眷村，又從眷村的籬笆墻飄散到臺灣各處。雖說臺灣的冬天氣溫並不很低，但濕度大，屋內又沒有取暖設施，冬日的夜晚還是寒意襲人。這時，街邊飄著熱氣的酸菜白肉鍋餐廳便開始變得熙熙攘攘，成為大家在濕冷冬日聚餐的首選。
一位任職國民黨中央黨部的臺北人告訴記者，他的父母都是吉林人，所以小時候在眷村經常可以吃到正宗的家鄉菜，家家戶戶都忙著制血腸、腌酸菜，充滿濃濃的東北味兒。現在老人家都過世了，眷村也拆了，好在酸菜白肉鍋的味道已深入臺灣人的心了。
在臺灣經營酸菜白肉鍋的除了東北人的後代，也有近些年嫁到臺灣的東北籍“大陸新娘”。不過，現在臺灣的酸菜白肉為了適應臺灣的氣候與口味，自然與東北的原味有些不同。就腌酸菜而言，臺灣不適宜在天然情況下腌制，尤其是夏天更要在恒溫的空調房才能腌。而上桌的時候，酸菜白肉也不像在東北是煮好的，它更像是火鍋的吃法：五花肉要涮著吃，湯鍋裏還會加入海蝦。臺北一家著名的酸菜白肉鍋餐廳“酸鍋子”更是打破傳統，引入迷你涮鍋，一人獨坐也能嘗到酸菜白肉的美味。
[ 責任編輯：李學磊 ]
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