臺灣教授張依依：湘漓分派．湘漓同源
臺灣世新大學教授張依依在“情係八桂”活動中在桂林
台灣網9月3日臺北消息 在8月，我有幸參加“情係八桂”活動，訪問以桂花（或桂樹）出名的廣西，因而對廣西的風土人情有了更進一步的了解，遂有此文。
在沒有去過南寧以前，對南寧的印象，一直停留在抗戰時的戰場，因為曾不只一次看過“中國軍隊轉進南寧”這類文字。等到了南寧之後，才發現南寧相當國際化，是整個大西南最重要的出口，也是大陸面對東盟最重要的口岸，有東南亞各國的領事館進駐，市內邕江彎彎曲曲的穿過，沿岸儘是現代化摩天大樓；所有的人都在談房價，只因此地的房產一天一個價，稍晚一步，就買不到了。從前的廣西省是沒有海岸線的，但是現在的廣西壯族自治區，卻有一段不算短的海岸線，隔著北部灣與越南遙遙相望，南寧雖處南方，但氣候溫和，蕉風椰雨，綠化相當徹底，無怪乎曾獲聯合國選為最適人居之地，以地理條件而論，南寧的確無人能及。
南寧可以說是少數民族壯族聚居最多的地方，因此壯族的銅鼓，就成了南寧的象徵與標誌。廣西民族博物館藏有大量銅鼓，記得小時在臺北的歷史博物館，就看過一面超大銅鼓，是抗戰時開挖滇緬公路出土的，由於館內並無類似文物，因此顯得非常特殊，給我留下深刻印象，每每去史博館，都要多看兩眼。近年來透過電視報導，依稀知道那是壯族的東西，所以此次在銅鼓的故鄉，一眼就認出那就是曾使我迷惑的銅鼓。鼓面一例是太陽在中央，四週飾以青蛙（壯族的圖騰，生殖崇拜的遺跡），寓意陰陽和合，宇宙圓滿。廣西民族文化藝術研究院院長是銅鼓專家，在簡報裏播放了一段現今壯族舉辦儀式時，以四面小型銅鼓齊奏的影片，鼓音叮咚，相當悅耳，有印度尼西亞“甘美朗”（Gamelan）音樂的味道。銅鼓流傳至今已三千年，至今在東南亞和大陸仍有少數地方使用，可謂活化石。民族博物館還藏有不少少數民族的工藝、服飾及壯錦；壯錦艷麗複雜，每部織布機彷彿一個電腦，所有的紋飾，在織機上的竹籠裏就已有了“編碼”。瑤族是廣西第二大少數民族，素以服飾多彩著名，戀祖的尖頭瑤，把本族的歷史（涉江、遷徙、農耕等）織在衣服的紋飾裏，一層一層，彷彿大事記，試想每天身上穿著一個民族的歷史，不斷述說先祖的故事，何等不忘本。
都說南寧新市區房子漲得快，但我卻喜歡南寧的舊市區，因為那兒有騎樓，乃是臺灣最常見的景象。騎樓的前身即幹欄式建築，古人“依樹積木，以居其上，名曰幹欄”，早在七千多年前的良渚文化和河母渡文化，就已有幹欄的蹤影，若以壯語譯之，“幹欄”就是“上面的房子”之意，而今在嶺南和東南亞某些地區，還看得到騎樓，而臺灣由於西北雨和建築法規之故，保存最多。我們在舊市區的“新會書院”，看了四折地方戲曲的片段——粵劇（七夕盟誓）、桂劇（打棍出箱）、彩調、壯劇，我對前兩者“很有感覺”，並且在文化上全無隔閡，與京戲殊無二致，兩者都很有文藝氣，詞曲身段俱美，尤其新會書院保存良好，完全是嶺南會館三進式老建築，在那樣的地方聽戲好像聽堂會，最適合不過。不能理解為何桂劇在今日有日漸凋零之勢，這才是真正的文化產業，而今兩岸都風靡“文創產業”，花很多錢搞許多新的表演形式，如“八桂大歌”，但即使投入這樣多的財力與人力，卻不如一折千錘百煉的簡單戲曲感人，任何傳之久遠的東西，必有其可貴之處，現代人費盡心力鋪陳形式，卻乏于鑽研敘事詞曲，未免捨近求遠。
次日前往柳州，車才過柳江，就對江上的夜景驚艷不已，七年前來過一次柳州，比起從前，柳州彷彿已脫胎換骨，江水經過整治變得乾淨，人民也親水，整條江邊的人行步道，都可以漫步，江裏也不乏泛舟和游泳的民眾，直到深夜還有人徘徊。柳州其實是工業大城，但渾不覺污染，柳侯祠公園裏林蔭處處，雖非星期假日，仍有很多人優遊其間，或坐或拉琴或跳舞，其樂融融，那份悠閒，使人嚮往。園內有不少桂花樹，其高大乃我一生所僅見，後來我在桂林也看到一些高大的桂樹，可見廣西“八桂”實非浪得虛名，聽說金風送爽桂花開時花香四溢，我忙不迭的買了一瓶桂花醬，權且將花香鎖在那小小玻璃瓶裏。
柳州人最忘不了柳宗元，後者雖只做了四年柳州刺史，但政績斐然，遺愛柳州，因此柳州每年清明仍然祭柳，柳侯祠的“荔子碑”碑文就是韓愈寫給柳州人民祭祀柳宗元的“迎饗送神”祭歌，以賦體寫就，此碑集韓愈詩、蘇東坡書法、柳宗元事跡三絕於一碑，讀之使人動容。柳州又稱龍城，已有兩千多年曆史，大龍潭公園風景秀美，碧綠無比。柳州市博物館還把侗族有名的“風雨橋”搬進館內，給人以不同的風情與感受，這一路所參觀的博物館都相當不錯，對協助外人了解廣西，有莫大幫助。柳州雖是劉三姐傳唱山歌之處，但柳州人民所呈現的悠閒自足，才是最讓我印象深刻的，雖然名氣不比桂林，但柳州也具備喀斯特地貌，自有引人之處。
在柳州往桂林的路上，看了1961年長春電影公司出品的“劉三姐”電影，才明白我小時所看、香港邵氏公司1963年出品的“山歌戀”電影，其源頭應該就是“劉三姐”。雖然山歌曲調大同小異，但邵氏公司新編故事，重新寫詞，又找來俊男美女主演，所以也相當可觀，兩片皆有其時代背景與意識形態，但兩片都有美麗的山歌與愛情。劉三姐的傳說始於唐代，至今已一千多年，其事跡流傳于壯、漢、瑤各族中。倒底有沒有劉三姐其人其實並不重要，因為劉三姐如今已成為勇於追求自己理想，勇於與惡勢力抗爭的代表，不僅是廣西最大的文化資產，也成為廣西最響亮的文化符號，光從劉三姐身上引申出來的文化產業，就賺進大把銀子，並且也把廣西永遠的與民歌和唱歌劃上等號。廣西歷來是眾少數民族聚居之地，而山歌，本來就是他們日常生活的一部份，他們以歌言事，以歌喻理，以歌交友，以歌傳情，以歌自娛娛人；廣西確實幾乎個個能歌，在這個認為“飯養身，歌養心”的地方，在那絕世山水裏，人人歡唱自得。
從小臺灣的地理課本就寫道：“桂林山水甲天下，陽朔山水甲桂林”，所以臺灣人幾乎都會把桂林列為一生必到之處，旅遊的首選；曾是省會的桂林，臺商不在少數，但臺灣人只知漓江，不知桂林還有“兩江四湖”，自從後者辟為景點後，已成為桂林旅遊的新亮點，平添一個遊湖的節目，夜晚的湖邊處處絲竹之聲，有表演的，有民眾自娛的。所謂“四湖”就是：杉、榕、桂湖與木龍湖，只有後者為人工開鑿，這四湖貫穿後，又與環繞桂林的兩江──漓江與桃花江貫通，成為同一水系。四湖周邊景色極美，上有美麗的橋梁十數座，設計個個不同。我曾趁天光步行繞榕湖，湖畔疏朗，有古跡、古建築，又有參天的古榕，桂林當地人和外國遊客，也紛紛繞湖散步，環湖處處皆景，處處皆有可觀，若能每天走走，定能驅百病，聽說SARS（非典）期間廣西無人得病，洵非偶然。
第二天一大早，往龍勝出發，去看那著名的龍瘠梯田，梯田是壯族、瑤族聚居之地，海拔約一千公尺，瑤族世居山上，善於開墾梯田，自龍瘠梯田被人發現後，世人有感梯田之美，紛紛上山寫生或參觀，因此已發展成瑤家風情旅遊勝地。由於空氣中負離子高，有益人體，又由於通往瑤寨之階梯，均符合人體工學，正好一步，不高不低，所以走起山路來一點也不累，路旁小販販賣各種特色工藝品，寨裏的瑤餐，開胃又美味。黃洛瑤的歌舞，幾乎全由女人擔綱，瑤女個個長髮烏黑如雲，最使人羨，因為她們用洗米水洗頭。瑤家的工藝品，色調鮮艷，價格便宜，有位老婆婆連找錢都不太會算，也做起生意來，非常可愛。瑤家人極質樸，願他們永保這片青山。
由於桂林山水早就名聞天下，所以世人反而不知桂林旅遊處處有驚奇。例如獨秀峰和靖江王城，就是一個很有特色的景點，獨秀峰位在王城北面，顧名思義，是一座奇峰，而王城，竟然是明朝朱元璋所分封諸王子的居所，是潛龍之邸。我從未在大陸任何一個地點聽說過明代藩王城，相信在數百年的戰火中，這些明初分封于各地的王城，早已毀於兵燹，但這一切在桂林還保存了下來，並且王城內還有貢院和考場，把科舉的種種，不論“狀元及第”、“三元及第”的牌匾、小孩戴的狀元帽，和科舉的相關知識，以及廣西歷來所出12位狀元的生平（其中八位來自桂林），都詳細的記載與解說。這一切，使人對存在一千多年，對中國的政治、社會、經濟有深遠影響的科舉制度，有了深刻的了解，同時也彰顯出桂林人對讀書的重視，桂林學校多，王城如今是廣西師範大學校園的一部份，而廣西師範大學出版社的優秀表現，也在這裡得到了印證與解答。
桂林文化底蘊深厚，這不是南寧等暴發城市所能有的，禮失求諸野，比起江南，桂林狀元顯然少多了，可是桂林人對知識與教育，反而尊敬得多。南寧是個不夜城，幾乎整條街都是足浴、按摩，極有成為銷金窟的潛力，人人所思，不外房價，但桂林人沈靜得多，雖然自認很“窮”，但也很自豪，因為那舉世無匹的山水。其實桂林人是最富足的，他們安然的活著，與世無爭，不管朝代怎樣改變，總還是活在圖畫裏。桂林東郊還保有完整的靖江王陵11座，所有的翁仲、墓道、地宮，都完整無缺，聽說王陵將打造成一個大公園，我以為還是保存現狀為佳，荒煙蔓草，自有一番情味。至於桂海碑林石刻，又是另一個驚奇，人說漢碑看山東，唐碑看西安，宋碑看桂林，我有幸去年看過西安的碑林，今年又到桂林，飽覽宋人的書法、小品、日常生活，與精神世界。石刻可說是桂林的另一特色，君不見陽朔碼頭大大的“陽朔”二字石刻，何等雄渾。
終於到了遊覽漓江的時刻，而漓江也果然美不勝收，那綿延的石灰岩地形山峰，像插屏，像玉簪，江山如畫，綿延不絕。江上數峰青，這蜿蜒的青峰，配合著一彎東流的綠水，加上岸邊浸在水中的水牛、吃草的山羊、休息的鸕鶿，這就是古今中外多少人迷醉的漓江山水，我已詞窮，找不到文字形容。晚上的重頭戲，是著名的山水實景大戲“印象．劉三姐”，由於天落大雨，還打著雷，雖然身穿雨衣觀看，還是全身濕透，因此說不出什麼觀賞印象，結束時只落得匆匆走避，留下滿地的雨衣垃圾。我常想，前人所看到的桂林，應該比現在更美，因為那時桂林和陽朔一帶，還沒有大興土木，大蓋房子，而剛富起的農民，也還沒有蓋上“現代化”的樓房，擋住桂林的好山好水，如果桂林政府不在這方面多做限制，日後桂林千百年來的風景，將大打折扣，使人遊興銳減。
旅途已近尾聲，還剩最後一個景點，就是桂林興安縣的靈渠。秦始皇開鑿靈渠，也是從小課本裏提過的，一直以為靈渠不過就是條運河，豈知真正到了靈渠，才知靈渠的偉大，不僅是艱難的水利工程，並且還是攔河水壩，也是有三十多個船閘（陡門）平衡河水落差以利行船的“巴拿馬運河”。原來湖南的湘江，發源於廣西境內的海陽山，而漓水的上游，也在這附近，所以古人向來有“湘漓同源”的說法，雖然現代人找出兩者的源頭其實不同，但這句話廣義上來講並沒有錯。難怪這兩條河叫“湘漓”，因為他們在這裡“相離”了，一條向北流下瀟湘去，成為三湘大地的母親河，最後匯入長江水系；一條向南流向八桂大地，成為桂林的母親河，最後匯入珠江水系。
2200多年前，秦始皇有意進攻嶺南，但苦於運糧不便，於是命史祿開鑿靈渠，歷四年，渠成。靈渠對一統中國的重要性不言可喻，並且開鑿的困難度也非常高，但這擋不了善於治水的秦人。秦始皇生於天水，是羌人之後，而羌人是最擅長于治水和建築工事的古老民族，大禹是羌人，都江堰的李冰是羌人，鄭國渠的鄭國，雖是戰國時韓人，但間接與羌有關連。總之，秦地之人善治水，不僅透過靈渠把華中和華南的水系貫穿，也透過大運河，把華北也連係起來，成就了帝國的運輸與功業。靈渠最盛時每天有上百艘載重六噸左右貨船進出，為求加快速度，兩岸曾有縴夫無數．．．而今靈渠只是條靜謐的水道，默默穿過興安縣城，上有不同形制的古老橋梁、亭榭，是為“水街”，興安縣人民至今依然在水中洗衣，洗米，洗雞，洗腳，水裏水草漂蕩，遊魚優遊，與江南水鄉最大的不同的是，靈渠仍然是活著的，與當地人的生活密切相關，雖然如此，靈渠仍非常幽靜，乾淨，綠蔭遍地，古老但不滄桑。
愛死了靈渠，它提供我一幅前人生活活生生的寫照，讓我知道世上還有這樣的地方，沒有完全被現代化的浪潮沖倒，靈渠這樣有靈氣，它是楚越的分界，雖不似都江堰灌溉了岷江平原，鄭國渠灌溉了關中盆地，造就出沃野千里，但它使嶺南納入中國版圖，使得“分派”的湘漓二水，連為一氣。靈渠的人字形水壩，又稱“大、小天平”，至今還可以涉水走在上面，江水嘩啦嘩啦的流瀉……就是在這裡，湘水“三七分派”，七分水入北渠注入湘江，三分水南流入漓江，前人有詩云：
湘江北去不捨城，漓河南流更戀根；
分得興安七三水，派反故土千百恩。
那湘江好比大陸，漓江好比臺灣，湘漓分派，各灌溉一方水土，各闖出一片天下，但湘漓實同源，命定要在既分又合的靈渠聯繫下，合為一體。
湘漓分派，湘漓同源。靜待海峽兩岸人民心靈之渠，水到渠成。（張依依）
臺灣世新大學教授張依依在“情係八桂”活動中
