“吃一碗牛肉麵只需要15分鐘，但熬湯頭就要整整兩天。”“洪師父牛肉麵”的洪金龍在2007年至2010年曾斬獲4次“臺灣牛肉麵冠軍”稱號。洪金龍說，不僅牛肉需要精挑細選，面要手工搟，在他的湯頭裏還要加入鳳梨、洋蔥、蘋果等，以增加營養成分。
隨著時代的變遷，臺灣牛肉麵的選材和口味都更加豐富。現在的臺灣牛肉麵，主要選料為黃牛肉，以腱子肉、肋條肉、牛板筋等為主要選料，也有人選用紐西蘭牛肉、美國無骨小排、澳大利亞牛肉等進口肉。從上海紅燒、廣東煲湯到養生牛肉麵，臺灣的牛肉麵也不斷融進家鄉元素。尤其值得一提的是臺灣獨創的“紅燒牛肉麵”，此牛肉麵在臺北被冠上“川味”名號，事實上，四川當地並無此味。吃“紅燒牛肉麵”一定要去臺北市桃園街，在那條街上，10余家川味牛肉麵大王毗鄰而居，一字排開，可謂臺北街景一奇。很多遊客赴臺觀光，喜歡到此一遊，吃碗牛肉麵再拍照留念。
我雖不至於吃麵拍照留念，但是對有故事的牛肉麵店總是積極尋找。在某次採訪的回程路上，我專門到了“四學士姐妹牛肉麵”店品嘗牛肉麵。在這裡，吃的不僅僅是面，更是一段感人的故事。很久前，店主林顯宗為了養活4個女兒，開了一家小的牛肉麵館，辛辛苦苦用一碗一碗的牛肉麵，最後將4個女兒培育上了大學。女兒們學成歸來後，全都回到家中幫父母經營牛肉麵店，這就是“四學士姐妹牛肉麵”的由來。
臺灣知名作家詹宏志曾這樣說，在物資匱乏的時代，有一塊肉就是節慶，一碗麵也包含著對富裕的嚮往。一碗牛肉麵，有著鄉愁的寄託，有著感人的故事，更有著進取的精神。在鄉愁中，牛肉麵在臺灣落地生根，在不懈的努力打拼中，牛肉麵發揚光大，不斷創新，成為了兩岸的感情連結，親切而真實。(本報記者 徐蕾文/圖)
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